器材和胶片
选购一套器材
三脚架和云台
胶片
胶片增感
特殊的装备
滤镜
中灰镜
TTL闪灯

第二章 器材和胶片

选购一套器材

一旦你学会了使用傻瓜相机，你很可能想买一架35mm单镜头反光照相机（单反相机，SLR）。这类相机可以让你通过镜头看到取景画面，在当前的市场上，这类相机应该算是最多才多艺的了。如果你使用合适的镜头，你可以使用单反相机拍摄任何东西，从绵绵群山到一只蚊子，以及其他的许许多多景物。这种出众的多才多艺的特性使单反相机非常流行。且慢，在你冲进商店买回你的第一架单反相机前，你应该先好好思考一下你将如何使用它。你希望去拍些什么？你会经常使用你的器材吗？你的相机需要经受长途旅行和恶劣环境的考验吗？摄影对你有多重要？你认为你对摄影的兴趣会很快增加，并且希望不断拍摄更多题材的照片吗？

毫无疑问，使用现有的任何牌子的35mm相机，都可以拍摄出非常出色的照片。相机自己是不会拍摄照片的。是由你，相机后面的人，来做这件工作。事实上，相机机身仅仅是一个装着底片的比较轻便的结实的盒子。但这并不是说所有的相机的构造都是一样的。抛开这个，除了一些特殊用途的相机，其他的相机都提供了你所能想象得到的功能。但是，经常遇到的问题是，我们会把相机的品牌看的比相机本身更重要。而现实情况是，镜头质量的好坏对最终拍摄结果的质量的影响程度远大于机身质量的影响。并且，作为摄影师的你，在拍摄时如何使用好镜头，以及如何处理好拍摄的过程，这才是影响拍摄结果的最根本的因素。

如果没有其他的理由，尽可能买最好的器材，这样你以后就不会把器材不好作为你拍不出好照片的理由。拥有了好的器材，就意味着你不能再自我放纵，对自己说“如果我有一个好的相机，我也可以……”。买好的器材吧，然后学习如何充分的使用好这些器材。因为正确的摄影技术是拍摄出色照片最重要的因素。最好的器材、最好的相机和镜头，如果没有摄影师正确的使用，也不能拍出非常出色的照片。

现在给你们讲个故事。几年前，我给一个小组上摄影课程，我们白天去外面拍摄，晚上回来对拍摄的照片进行评论。其中一个参加学习的人有一支非常昂贵的300mm/f2.8镜头，并且他坚持认为他可以使用1/60秒和1/30秒进行手持拍摄。当然没问题，是吗？当我们评论他拍的幻灯片时，没有一张是成像清晰的。我建议他应该去买一个三脚架并使用三脚架进行拍摄，他却坚持认为他的镜头有缺陷。他说他将去买一支新的300mm/f2.8镜头，也许是另一个牌子的，新的镜头可以改善他的照片质量。是啊，如果猪可以飞上蓝天的话，……。

虽然摄影技术是拍摄出色照片的最重要的因素，然而对于野外摄影，我认为相机机身还应具备一些特殊的功能。但我要事先声明，我所说的这些特殊功能是一个终极目标。如果你已经有了一架单反相机，而且它缺少我说的某些功能，你也大可不必担心。可以从使用你现有的机器开始，当你觉得需要调整时再升级你的器材。我还想说的是，几乎所有的严肃摄影师都有掉入“器材黑洞”的倾向，即他们不合逻辑的认为只有拥有更多的器材才可以在某些方面改善所拍摄的照片的质量。我们开始相信需要去买另一些镜头、另一个机身、或新的三脚架、或更多的滤光镜、或是许多新的底片，或是……你大概明白我的意思了。摄影师都有变成器材隐君子或“毒”贩的倾向，总是需要更多的“废物”充实自己。再强调一遍，首先使用好你已经拥有的相机和镜头，先让它们处于饱和工作状态，然后再考虑购置新的器材。

基本的功能

首先也是最重要的，任何一个严肃摄影师的相机都应该能对曝光设置进行完全控制，因为曝光是摄影里最基本的概念。如果可能，我更喜欢一些控制曝光的附加功能，这种附加功能越多越好。几年以前，我会建议说“TTL测光是一个很必要的功能”，但很难想象在现在生产的相机里，有哪个没有TTL测光功能。如果你现在还拥有一架依靠手持式测光表进行测光的很古老的相机，我建议你该升级你的器材了。

今天，大多数全功能的相机都提供手动曝光设置，同时也有自动曝光功能。在手动曝光模式下，我会要求快门和光圈的设置都要有1/2或1/3挡的增量，尽管使用1挡增量的快门，我也可以很好的工作（而且已经这样过了很多年了）。在使用自动曝光模式时，我也希望能有同样的调节能力，即在自动曝光时应该有完善的曝光补偿系统。我必须可以更改自动曝光的设置，因为是我，而不是相机，在控制拍摄的过程。自动曝光补偿应该能在测光值的两个方向都可以进行至少两挡的补偿，而且应该可以进行1/2到1/3挡增量的调节。对于在使用反转片拍摄时的精确控制来说，整挡增量的调节范围太宽了。

自动曝光模式包括：“光圈优先”（有时候称为“光圈值”），这种模式由你选择光圈f值，相机设置合适的快门速度；“快门优先”（有时候称为“时间值”），这种模式由你选择你想要的快门速度，然后由相机设置光圈f值。应该使用哪一个？请看“自动曝光”一节的讨论。我想重复说明的是，我认为光圈优先模式是最有用的自动曝光方式。如果你在拍摄风景或微距，你要始终关注景深的变化，使用光圈优先只要设置光圈f值就可以了。如果你在拍摄鸟类或哺乳动物，你经常需要使用尽可能快的快门速度。使用光圈优先模式，开大光圈值，相机就可以给你设置比较快的快门速度了。

通常可以在相机上找到另一个自动曝光模式是“程序曝光”模式，这个模式经常用“P”来标记。在这个模式下，相机自动设置光圈大小和快门速度。像我曾经建议的一样，你应该尽量避免使用这个曝光模式，除了在某些特殊的场合，比如使用负片给你的小孩拍生活照的时候。总之，如果你使用需要精确控制曝光的反转片拍摄，而且你是个对自己的摄影作品负责的严肃摄影师，为什么要放弃对曝光的控制，而让相机来决定曝光结果呢？相机如何知道你想要的是什么？对于你的拍摄主题，相机如何知道使用什么样的快门速度和光圈大小拍摄才是最合适的？相机对这些都一无所知。对我来说，“P”代表的含义应该是“Pass this mode”（请忽略此模式）。


也许还应该提一下“用户自定义设置”或叫“用户自选功能”，在比较新的相机上都有类似的功能，它可以让你修改相机的控制程序，让相机按你习惯的方式工作。例如，Nikon F100给用户提供了一个曝光增量选择的菜单。只要简单的按一下按钮，就可以把快门和光圈的增量设置为1/3挡、1/2挡或一挡。一旦选择了一个设置，这个设置会对手动曝光和自动曝光同时起作用。

你的相机应该具有的第二个功能是，在任何曝光模式下，都具有完整范围的快门速度。由于高速底片的出现，作为回应，相机制造商也推出了最高快门速度更快的相机。到目前为止，已经有好几款相机具有1/8000秒这样非同寻常的快门速度，至少有一款相机达到了1/12000秒快门速度。坦白的讲，如果你打算使用慢速底片（这就是你经常使用的，不是吗？关于底片的详细讨论请看后面的“底片”一节） 拍摄自然景物，我看不出这么高的快门速度有什么卖点。你几乎很少有使用高于1/1000秒快门的机会，事实上这些都是偶尔才会用到的快门速度。考虑下面的情况：你正在明媚的太阳光下拍摄，这也许是最明亮的光线了。换句话说，你是在“晴天f/16”法则的光照条件下拍摄。假设你使用ISO100的底片。在这种条件下等效的曝光值有哪些呢？你说对了，1/125秒f/16或者是1/1000秒f/5.6。如果使用1/8000秒的快门，你就不得不使用f/2的光圈。但是你使用这么高快门速度的机会有多少呢？我想不起来我应该在什么时候使用这样的曝光参数。首先，我几乎总是要求在我的照片里要保持一定的景深。其次，我很少在正午的阳光下拍摄，尤其是当我正在拍摄一个很有诗意的画面时。清晨和傍晚的低照度光线比正午的光线更适合拍摄。

现在市场上的每一款相机都提供了足够快的快门速度，因而，相对于忽视相机的最高快门速度，关注相机所能提供的慢速快门就显得更为重要。现今，大多数相机都提供长达30秒的慢速快门，然而在一些型号的相机上，这些慢速快门只能在特定的曝光模式下使用。在大多数情况下，这种对慢速快门的限制是可以接受的，但最好还是能够提供1分钟的快门速度。无论相机能提供多慢的快门速度，你都可以通过把快门设置为“B门”来实现慢速快门，但此时你需要使用手表的秒针来计算曝光时间（或者你就要借助于数数的方法来计算时间，“1001、1002……”）。如果你使用非常长的曝光时间，非常精确的计算时间就显得有点多余。毕竟，如果你正在进行长达几分钟的曝光，10秒或15秒的误差就算不了什么了。假设你决定使用4分钟作为快门速度，这时会发生什么呢？比这个曝光值小一挡的快门速度是2分钟，而大一挡的速度是8分钟（还记的吗？快门速度也是按挡位工作的，增加一挡只需要把时间加倍就可以了）。此时，多数15秒或少数15秒对曝光结果的影响已经不是很大了。

我还要提一下先前讨论过的一种长时间曝光的方法，尽管是个比较古怪的方法，但对于在光照条件不变的环境下拍摄静物还是有用的。也许你正在阴天、无风的日子拍摄秋天的树叶，或者是在微光条件下拍摄石头的造型。假设你的相机最慢的快门速度只有一秒，但你需要进行2秒的曝光。你可以把相机设置到“B门”然后自己计时，但是如果你不够仔细的话，计时长短的差异此时就会显现出来。一个解决的办法就是多次曝光（关于多次曝光，请看前章节的讨论）。在不过片的情况下，对同一底片进行两次快门为1秒的曝光就可以实现你需要的曝光值。我从没有在我的Nikon相机上使用过这种方法，但是我有一架6x17厘米片幅的全景相机，在使用这架相机时，我经常会使用这个小技巧进行长时间的曝光。

你肯定还需要你的相机有景深预示功能。我不会去购买一架没有“景深预示”这样绝对重要的功能的相机来完成严肃的摄影工作。这个功能可以把镜头光圈收缩到实际拍摄时的大小，使你可以看到同最终拍摄结果一样的景深效果。通常，当你通过镜头取景时，镜头的光圈都是在最大光圈的位置。因此，你看到的景深效果是最大光圈时的效果，而不是你设置的光圈f值在实际拍摄时的景深效果。只有在你使用最大光圈进行拍摄时，它们才是一致的，但是这种机会可能很少，除了在拍摄鸟类和野生动物的时候。因为对于风光摄影和微距摄影，你经常使用的都是比较小的光圈。作为控制整个摄影过程的一部分，我希望能看到和底片上成像相同的效果。我当然不会希望通过猜测来估计底片上的成像。景深预示功能可以解决这个问题。

当然了，当你收缩镜头的光圈时，取景器里的图像就会变暗。因为收缩光圈后，进入镜头的光线变少了，因此通过取景器到达眼睛的光线也变少了。暗淡的图像会使你对景深的判断变得非常困难。这就象是从一个明亮的地方进入一个昏暗的房间里一样，你的眼睛不能马上做出调整以适应昏暗的环境。因此不要试图在使用最大光圈取景时，立刻收缩到一个很小的光圈。应该逐渐的改变f值，在每一挡都停顿几秒，让你的眼睛有充足的时间进行调整来适应更暗的光线。慢慢的，眼睛的瞳孔就会放大，你就可以看清楚了。遮挡住多余的光线也是有帮助的，你可以用手挡住脸颊或者使用眼罩套在取景器窗口上达到遮挡光线的作用。只要多等一会儿，你就可以通过收缩光圈后的镜头看到景深效果了，我可以保证。

你还可以把一块深颜色的布盖在头上来挡住多余的光线。见过大画幅相机是怎么拍摄的吗？你大概还记得，大画幅相机的摄影师会用一块黑布同时盖住他的头和相机的后部。如果不这样做，几乎不能通过大画幅相机的镜头看到任何东西，因为有太多的多余的光线。如果你不想带一块深颜色的布在身边，还有一个简单的解决办法，可以把你的夹克衫拉到头上来，效果是一样的。也许看上去有点怪异，但这确实很管用。

一旦你可以通过镜头看到不同光圈f值时的效果，你怎么知道哪一个才是正确的选择呢？这很简单，正确的光圈设置可以让你得到正确的景深，也就是你最喜欢的那个。毕竟，这是你的照片，所以你应该让照片呈现你希望的样子。慢慢的改变光圈大小，评估被摄主题和背景的成像，直到取景画面的效果和你希望的一致为止。那就是这张照片的最正确的f值设置。我一直用把这个选择的过程称为“哇靠！”（实际上，我选择滤镜的过程和这个是一样的）。用你的眼睛透过镜头、或是滤镜来仔细观察，当你说“哇靠！”的时候，那就是你应该使用的设置了。

你肯定还会希望有完整的镜头群可供选择。单反相机能够流行的主要原因之一就是有很丰富的镜头群可以选择。只要在购买前确认你选择的相机品牌可以提供这样的选择就可以了。按照最低要求，我希望可选择的焦距范围为24mm至300mm。最好同时用变焦镜头和定焦镜头来覆盖这个范围，这样你可以在需要的时候选择使用某个镜头。说实话，如果你打算主要拍摄鸟类或野生动物，300mm的焦距还是显得有点短。更合理的镜头焦距范围是从20mm到600mm，而且在不同的焦段还应该可以选择不同速度的镜头。也许你现在会说，你以后不可能使用像400mm/f2.8这样的长镜头，但为了以防万一，我劝你最好还是选择一个有生产这种长镜头的厂家。

现在，Nikon和Canon是两个很不错的专业相机品牌，原因很简单，因为他们对机身和镜头都提供了很多选择。举个例子，假设你需要一个可以覆盖105mm焦距的镜头。让我们来看看Nikon可以提供哪些选择（Canon的也和这差不多）：定焦镜头有105mm/f2.8、105mm/f2，105mm/f2.5或105mm/2.8微距；变焦镜头有28-105mm、28-200mm、35-105mm、35-300mm、50-300mm、70-180mm微距、70-210mm、80-200mm、70-300mm、和100-300mm。现在可以选择了。

另外，我还希望我所有的镜头上都有三脚架套环（译注：tripod collar，把镜头固定在脚架上的玩意，我没用过，不知道中文的确切翻译），尤其是长焦镜头和那些又大又重的变焦镜头。三脚架套环使你可以把镜头固定在三脚架上，而不是固定机身。这时，当需要从横向构图变为纵向构图时，只要在套环上旋转镜头就可以了，而不用转动脚架的云台。这样做，可以让镜头始终保持相同的光轴，而且镜头和机身的重量直接由云台承受，增加了稳定性。如果没有三脚架套环，可以用一些替代的办法，尤其是对于比较短的镜头，关于这些可以参考后面“特殊的装备”一节里有关“L型托架”的介绍。

你的相机还应该有易于操作的快门远距离释放功能。在比较老型号的相机上，这个功能是用机械快门线实现的，比较新的相机使用电子方式进行快门释放。就我个人而言，我仍然喜欢在我的新型号相机上使用老式的机械快门线。机械快门线很便宜，不容易坏，而且很容易使用。电子快门线也是一条一头有按钮的电缆，但是如果经常弯曲，电缆很容易损坏（例如经常把它塞到摄影包里）。

使用远距离释放快门是为了在拍摄静止物体时减少震动的影响。拍摄时，先认真的构图，然后设置好曝光参数并锁定三脚架云台，最后用快门线释放快门。在你按下快门的时候，记得不要把相机马达设置为“连拍”模式。这时，你拍摄的照片会更加锐利，再拍下一张前，要确保一切都已恢复原状。顺便说一下，不知道你有没有注意，我说的是在拍摄静止物体时使用快门线。我看到过许多初学摄影的人在拍摄飞鸟和野生动物时也使用开门线，结果都失败了。原因很简单，你没有那么多的手去操纵所有的设备：一只手控制镜头去追逐移动的目标，一只手控制三脚架云台，第三只手去找快门线。呵呵，忘了它吧。在实际操作时，你的右手应该始终紧握着相机机身，食指放在快门按钮上。这时不需要快门线了。

在不使用快门线的时候仍然把它连接在相机上，这是一个不好的习惯。快门线很容易和你的四肢或相机背带缠在一起，或者被车门夹住，也可能会卡在岩石缝隙里，或其他什么地方。虽然这些并不会造成很大损害，但都可能造成快门线或快门线与机身连接点的损坏。所以，在你不使用快门线的时候，请取下它并收好。

是否具有精确的闪光灯系统也是很重要的，这包括TTL闪光灯测光和闪光灯补光的功能。对于闪光灯部件，大多数相机品牌都可以提供很多的选择。首先要确保你的机身具有高于1/60秒的快门同步速度。1/250秒的同步速度是最佳选择，但是如果不是绝对需要，慢一挡的同步速度（1/125秒）也是可以接受的。高速的快门同步速度很重要，它可以让你在白天使用闪光灯为现场光补光。在拍摄鸟类和野生动物并对其进行补光时，高速的快门同步速度也是必需的。毕竟，在拍摄这些题材时，你需要保证尽可能高的快门速度。因为你希望能拍下目标运动的瞬间画面和镜头移动的效果。如果此时机身的最高同步速度只有1/60秒，那你就会遇到麻烦。

现在，一些生产厂商宣称他们的相机可以在所有快门速度下使用闪光灯。请当心这些宣传，这种说法的背后是，你可能不能使用闪光灯的所有功能，例如TTL测光或对补光量的控制。目前，最快的可以完全实现闪光功能的快门同步速度是1/300秒。

其他有用的功能

我认为，对于一个好的照相机系统，前面所说到的功能都是必要的，但是仍然有其他一些很有用的功能值得拥有。在这些功能里，我的第一个建议就是相机应该具有包括点测光在内的测光模式可供选择。大多数现代的相机都提供用户可以选择测光模式，通常包括矩阵测光模式（也称为多区测光）和中央重点测光，或是平均测光。有一些相机还提供了点测光模式，这是我认为对于野外摄影最有用的测光模式。点测光容许你对很小的一片区域测光，而不是对整个画面测光；这是非常精确的测光模式，因为测光范围至多只有几度的角度，在取景器里只是一个点的范围。设想你正在拍摄一个反差强烈的场景，例如在雪地中央的一棵深绿色粗大的松树。假如是个阴天，因此你知道画面的反差在胶片的容许范围内。而且你还清楚的知道，使用反转片拍摄时，最糟糕的事情就是让雪地过度曝光而让画面惨白一片，但此时你又不想丢失松树的细节表现。如果你使用全局性的测光读数，无论哪种测光模式，测光都会“看”到亮部和暗部的色调。只有当亮部和暗部的色调和中间色调的差距相同时，测光表才有可能给你正确的曝光值，还有一种可能，就是你的相机要“瞄”的很准确，使测光表正好看到一半是暗的，一半是亮的。

现在该怎么办呢？如果有点测光，你就可以准确对某一个小范围测光，例如雪地或深绿色的树干。选择一个区域，对它进行点测光，然后调整曝光参数让它呈现你希望的色调。如果是我，我一般会选择对雪地测光，因为我们一直都担心雪地可能会过曝，另一个原因是这类画面里通常雪的色调占了大部分的场景。记住，永远选择最简单的对象进行测光。如何让雪在底片上呈现白色？对雪测光，然后开大两挡曝光，就可以让雪呈现白色，而不是中灰色。

顺便说一句，如果你的相机没有提供点测光的功能，你可以自己来模拟。换上你的最长焦距的镜头，这样对同一个场景来说，通过镜头看到的范围就缩小了，对测光表来说，看到的范围同样也缩小了。比如，先用300mm或更长的镜头进行测光，然后再把测光读数用在你希望使用的其他镜头上，进行拍摄。效果和点测光差不多。

使用点测光时，如果使用手动曝光，最好在取景器里有模拟方式显示的测光表读数。如果你已经学会了上一章讨论测光时使用测光读数的方法，那么模拟显示的测光读数会非常有用。模拟显示的测光表会显示测光读数与中点（中等色调）的相差大小，看起来想这样：

代码:
| . . | . . | . . | . . |

+2     +1     0     -1     -2

这个例子有1/3挡的增量显示，从比中等色调亮两挡（+2）到比中等色调暗两挡（-2）。如果测光读数显示是1/2挡的，那在两个数字分划线之间只会有一个圆点。好的测光显示应该至少具有中等色调两边各两挡的读数显示，因为这是幻灯片的色调范围，然而一些相机却仅提供了加减一挡的范围。显示测光读数时，会有一个指针或提示灯来指示当前设置的曝光值与零点（中等色调）之间的差距。当你调整快门速度或光圈大小时，指针会在这个范围内移动。

你可能已经看出来了，这种显示方式是我们在曝光那一章里讨论的5挡色调范围表的另一种表达。就想我说的，通过从取景器中读到这些信息，会为你提供很多方便。举个例子，假设我正在拍摄一个场景，而想让画面中某个特定的部分在幻灯片中呈现“浅”色调，也就上一比中等色调加一挡。我不需要先点测这个特定部分再把测光读数加一挡。而我所要做的是，只需要调整曝光参数，使测光显示的指针指向+1的位置就可以了。再例如，我正在拍摄一只深色野牛的特写，需要比中等色调“暗”一挡。我也不需要获得测光读数后再减一档，而是直接调整快门速度或光圈大小或两者一起，直到指针指向-1的位置。快速而简单。

以前我会建议过片马达是一个理想的功能，但是现在的相机都已经具有了内置式的过片马达，甚至还集成了竖拍按钮。现在可选择的是过片马达的速度，也就是说一秒钟内可以实际过片几张。顶级的机身应该具有最快的过片速率，应该高于每秒8张。

对于大多数相机，你还要考虑电源的选择，如何为相机和卷片马达供电。你是用碱性AA电池呢，还是用AA型锂电池，或是其他专用的电池，或是充电电池组？对于上面的选择，锂电池是首选，尤其是在寒冷的天气下。随着相机越来越多的使用精确的电子装置，还有快速的自动对焦、过片、回片等等，它们需要越来越多的电力供应。因此这需要非常多的电池。有一套可以是用碱性AA电池的系统也不是一个坏主意，因为这种电池在世界任何地方都很容易找到。

大多数过片马达都提供过片的方式的选择。通常有“单张过片”、“慢速连续过片”（或叫“慢速”）和“高速连续过片”（也叫“高速”）。在单张过片模式下，每按下快门一次只曝光一张底片，而连续过片模式下可以让相机连续“开火”直到松开快门。拍摄风景或微距时，我通常把马达设置为“单张”模式。因为这类摄影是缓慢的、有计划的和讲究方法性的。每拍完一张，要等所有的振动都停止后，再继续拍下一张，还要检查曝光和补偿的设置、确认光线是否有变化，等等。运动摄影就是另外一回事了。这时，我通常把相机设置为“高速”模式。我总是希望为下一张照片做好准备，随时拍摄尽可能多的瞬间，因为有些瞬间是稍纵即逝的。在拍摄运动场景时，把相机设置为“单张”模式是不明智的。首先，你不得不每拍摄一张就要按一次快门，如果所拍摄的动作是异常快速和激烈的，你会发现你自己一直在不停地捅快门。这是不正确的操作。如果此时你使用的是自动对焦（AF）（我认为拍摄运动场景是最应该使用自动对焦的地方），把你的手指从快门上抬起会使相机重新进行对焦程序，这无疑会耽误时间。

我曾经听到一些初学摄影的人说，他们使用“单张”模式是为了不浪费底片。我们可以反过来想一下，当你在拍摄鸟类或野生动物时，你通过设置“单张”模式来避免浪费底片，但事实上你却在错过很多拍摄机会。最好的画面、最佳的拍摄机会不总是会在任何时间出现的，但是当它一出现，我就希望多拍到几张。甚至在这一系列照片中，也许只有一张是最好的，因为随着时间变化，动物的表情和位置也在变化。如果你只想要一张照片，那就是它了。在高速模式时，也可以在拍摄第一张后简单的抬起手指停止继续拍摄。也许我还要说明的是，在我看来，在拍摄过程中过分担忧浪费底片其实是很虚假的节约。相对于购买高质量的长焦镜头的花费，以及为了让如此诱人的画面在恰当的光线下出现在你的镜头里，而花费的时间和金钱相比，多拍摄的那几张底片的花费简直算不了什么。现在，处理一张35mm底片的费用粗略算来一共也才40美分。

另一方面，一些摄影者认为只要一直按下快门，一直使用高速过片模式，就可以保证拍摄到每个动作画面的尖锋时刻。这根本是不正确。你还是需要选择在恰当的时刻按下快门。设想一下：我的Nikon F5提供最高每秒8张的速率。如果我使用1/500秒的快门速度，在1秒钟内，我只捕捉到了8/500秒的动作画面，而错过了另外的492/500秒。

如果是几年前，我还会说反光镜锁是一个非常有用的功能。在每一架35毫米单反相机里有一个反光镜，每次曝光时它都要从光路上抬起，使光线能到达底片。也许这个描述有点太简单，实际上每次按下快门时，这个反光镜都要立即翻动。当然了，这个反光镜翻动时敲打五棱镜的动作会产生振动，从而会影响照片的清晰程度。

“反光镜锁”是避免这种影响的一个方法。一旦你通过取景器完成了构图和曝光设置，这个功能可以让你提前抬起反光镜。这时相机里唯一的动作就只有快门幕帘的移动了，而这的动作几乎不会产生振动。在所有的相机上，最容易受振动影响的快门速度在1/8秒到1/15秒之间。在这个速度范围使用长焦距镜头时，例如200mm或更长，镜头在放大了影像的同时，也放大了其他的各种问题。当然，如果你的相机是固定在三脚架上的话，你可以使用反光镜锁，但是当反光镜抬起后，你就不能继续通过镜头观察了。

现在，已经很少有相机提供反光镜锁这个功能了。避免反光镜振动影响的最简单的办法就是在使用长焦距镜头时，避免使用那些易受振动影响的快门速度。如果你这样做了，肯定可以得到更清晰的照片。如果你使用一个50mm的镜头，并且使用了三脚架，那已经没有任何问题了。但是当你使用一个500mm的镜头而且使用1/15秒进行拍摄时，那就是另外一回事了。可以这样理解：如果1/15秒是最容易受振动影响的快门速度，那么当使用1/15秒快门时，胶片在快门打开的全部时间里始终记录的是不清晰的影像。如果你使用一个比1/15秒快几挡或慢几挡的速度，实际上就可以减小振动的影响。例如， 使用1秒曝光时，其中有1/15秒是受振动影响的，但是另外14/15秒是不受振动影响的。

如果你的相机碰巧有反光镜锁的功能，那请你尽量使用它吧。使照片不清晰是很容易的，但要使照片绝对清晰是非常困难的。我会在拍摄时尽我所能使照片更清晰，因为我是一个专业工作者，而且要与其他的专业摄影师竞争。尽管有没有反光镜锁不是我选择相机的决定性因素，但我所拥有过的相机都具有反光镜锁，而且在可能的情况下，我都会使用这个功能。如果你的相机没有这个功能，也不用担心。只要在你使用长镜头时注意快门速度就可以了。另一方面，如果你已经有了反光镜锁的功能，你应该做个测试，看看在各种你常用的自动曝光模式下，反光镜锁是如何工作的。也许你需要按下“自动曝光锁”的按钮以保持你的曝光设置不变。当然，在手动曝光模式下使用反光镜锁是最简单的了。

可更换的对焦屏是另一个很有帮助的功能。当前几乎所有的自动对焦相机都提供了一个很合适的对焦屏，通常是一个明亮的、有自动对焦焦点指示的毛玻璃对焦屏。如果你经常拍摄很多风景照片，我建议你使用专为拍摄建筑而设计的对焦屏。这些对焦屏与一般的毛玻璃对焦屏差不多，只是在对焦屏上覆盖着蚀刻的网格。Nikon把这种网格对焦屏叫做“E”对焦屏，Canon叫“D”对焦屏。这种对焦屏的好处是，它提供了参照线，这样你可以保证取景器中的物体确实是在水平线或垂直线上。我非常喜欢这种对焦屏，并且经常用他们作为水平与否的参考，而且我所有的相机机身上都有这种对焦屏。从拍摄风景、野生动物到拍摄微距，我总是使用这种对焦屏景进行拍摄。

最后要提到的是自动对焦。对于通常的自然摄影，这是一个必需的功能吗？以我的观点，它可以单独归为一类，也许可以这样说“是一个可选的功能，但有时候确实又非常有用”。不用自动对焦，可以拍摄出伟大的照片吗？当然可以，自从相机和胶片发明以来，很多摄影师已经这样做到了。自动对焦能帮助你拍出更好的照片吗？有时候是这样，但有时候相反。请阅读后面“自动对焦”一节，那里有更详细的讨论。

无论打算买什么样的相机机身，我都不会在亲手摆动过之前下决定。查阅相机的技术规格可以精确你的选择范围，但是这个相机握在你手里会是什么感觉呢？它是不是有很好的人体工程学设计？它是不是适合你的手，或这说会不会太大或太小？你能方便而快捷的操作所有功能吗？是否可以简便的更换胶卷，打开相机后背取出已拍完胶卷会不会很困难？通过取景器，是否可以比较容易看到所有的对焦屏，同时能看到取景器上显示的所有拍摄信息？把相机放在脸的前面，是否感觉很舒服或是感觉有什么东西会戳到你？使用你的主动眼（拍摄时看取景窗的那只眼睛）是不是可以很容易的使用这个相机拍摄？所有这些问题都应该在你付钱之前找到答案。

可能还要提醒一下，现在许多新款的相机都增加了取景器屈光度调节功能。你可以通过调节取景器的屈光度来调节你通过取景器看到的画面。也许我已经人到中年的缘故，我感觉这是一个非常有用的功能。我发现我的左眼（主动眼）和右眼有一些不同。通过我的Nikon相机的屈光度调整，可以让我的两只眼睛看到的一样。在野外工作很长时间后，当我的眼睛疲劳时，我也经常适当的调整取景器的屈光度。放心，这样做并不会造成斜视。

最后还有一点关于相机功能的建议，所有的相机都会遇到但经常容易被忽视：相机说明书。我经常感到疑惑的是，很多人花钱买了一架昂贵的相机而不愿意花时间去读一下说明书，研究一下如何去操作。几年前我在Denali国家公园拍摄时，一只非常漂亮的公驯鹿站在秋天一片金黄色的苔原上。我在公路上，使用500mm镜头拍摄，同时还有其他几个人也在拍。在这个绝佳的拍摄时刻，有个人跑过来问我是否可以帮助他换个新胶卷，因为他不知道如果操作。对他来说，这不是一学习如何操作相机的恰当时间和地点。

很不幸，这并不是一次孤立的遭遇。在最近一次去Kenya的旅行中，我和旅行队中的一些人谈论了快门速度和光圈f值的一些问题。结束之后，有个人把我叫到一边，请教一些关于他的Canon器材的问题。他有两个崭新的EOS机身，一个600mm/f4镜头，一个300mm/f2.8镜头和一个70-200/f2.8变焦镜头。他说他的Canon相机似乎没有光圈调节功能。当然了，事实上是相机经销商已经把相机设置为光圈优先模式，镜头光圈开到了最大光圈。这个人对是否可以改变他们的相机的光圈一无所知。从我自己的经历来说，我承认相机说明书不是什么很有趣的读物，但是花一点时间仔细熟悉一下还是非常有帮助的。


三脚架和云台

如果你希望从技术上改进照片的质量，那第一步应该做的就是去买一个做工精良的三脚架，并且在每次拍片时都使用它。毋庸质疑，三脚架是最重要的摄影辅助器材。如果条件容许，专业的自然摄影师在拍摄每一幅照片时都会把他们的相机牢靠的固定在三脚架上。对于成功的野外摄影来说，一个好的三脚架更是非常重要，因而我称三脚架是“必需的”器材，而不是“辅助的”器材。

但不幸的是，现在市场上销售的大多数三脚架，尤其是一些很容易买到的型号，既没有完善的设计也没有很好的质量。这些三脚架的设计对于野外摄影用的相机和快速镜头来说显得太单薄了，对一般人来说也太矮了，而且当需要贴近地面使用时，会变得非常难用。大多数在一般商店里销售的三脚架根本就不适合静态摄影，而是给摄像机用的，而且也不是非常的适合。我一直认为，大多数摄影初学者咒骂三脚架并且讨厌使用他们，这完全是因为他们从来没有机会使用一个好的三脚架。我们经常会在应该使用三脚架的情况下进行手持拍摄，而实际上，又有多少时候真的是绝对不需要使用三脚架呢？我觉得是因为这些人缺少一个既坚固又易于使用的三脚架。

我曾经碰到一些人向我抱怨，他们不能方便的实现手持长时间曝光。可以进行一个测试。使用一个100m的镜头和慢速的反转片对一个有锐利轮廓的物体（可以是一个饼干盒子或其他类似的东西）拍摄一系列的照片。在每个快门速度下拍四张，从1/1000秒开始，一直到1/4秒。冲洗这些底片，然后用质量好一点的灯箱和观片器检验拍摄的结果。（如果你没有观片器，可以把你的50mm标准镜头从机身上取下来，把光圈开到最大，从镜头尾部透过镜头观看底片。不用使用幻灯机，通过幻灯机可能会得到稍微模糊的结果，因为幻灯的质量是由幻灯机镜头的光学素质决定的。我有点怀疑你的幻灯机镜头是否能比标准镜头的光学素质更好。）从这个测试你就会发现，虽然手持拍摄是简单易行的，但这样做很难得到清晰锐利的影像。这样说并不是意味着不锐利就必然是不好的。也许你是希望得到一张柔焦照片。在这种情况下，你可以使用手持方式和慢的快门速度拍摄。但对于此外的其他类型拍摄，我们都需要对拍摄进行控制。

在不考虑快门速度的情况下，你能在任何时候都得到绝对清晰的照片吗？摄影圈里有一条传统的大拇指规则，它说如果使用手持拍摄并想得到相对清晰的照片，你需要让快门速度和使用的镜头的焦距相等。例如，如果你相机上装的是50mm镜头，为了得到清晰的照片你必须把快门速度设置为1/50秒或更快的速度。使用一个100mm的镜头，你需要至少1/100秒的快门速度。同样200mm需要1/200秒，300mm需要1/300秒，等等。（对与变焦镜头，随着焦距的增加，也必须增加快门速度。）

从这里我们可以得到的结论是，如果使用手持拍摄会有很多限制：你不得不在明亮的光线下拍摄，或使用大光圈，或使用快速的底片、或者只使用短焦距的镜头，或是这些条件的组合。如果光线不好，在早晨或黄昏手持拍摄，你会得到一些柔焦照片；如果只使用短焦镜头，你将失去一些创作机会；大光圈会导致比较浅的景深；而快速底片会增加成像的颗粒。为什么不使用三脚架来消除这些限制呢？毕竟，在把相机固定在三脚架上后，你仍然可以使用大光圈、快速胶片或在阳光下拍摄。但此时，你可以对这些条件进行任意挑选，而不是“必须”这样那样。

初学摄影的人总是要求三脚架既重量轻又坚固。在我看来，这是互相矛盾的两个要求，很简单，没有这样的东西。一个非常轻便的三脚架肯定会被风吹倒，而且它的坚固性肯定不能满足35mm相机拍摄时的需要。请记住一点，35mm底片只有大约1*1.5英寸大小，把这么小的底片放大成相片或用幻灯机进行投影，这也意味着同时放大了底片上影像的缺陷。另外，我们所使用的镜头焦距也会放大这些不清晰带来的问题。因为当你使用一个更长焦距的镜头时，你其实也放大了小幅底片上的所有的问题。相对于普通的50mm镜头，100mm镜头具有两倍的光学能力。这也意味着100mm镜头可以把那些由于运动、振动、对焦失误或拙劣摄影技术所造成的问题和影响也同时放大一倍。对于200mm镜头，例如80-200mm变焦镜头的远端，这个放大效果是四倍。因此，为了得到和50mm镜头一样效果照片，你必须付出四倍的认真、四倍的精确度、让相机有四倍的稳定性。当使用500mm镜头时，你需要的是10倍的付出。对图像要求越高，越需要坚如磐石的三脚架。

我听到过不止一次，有人说能够把振动减低到最小的三脚架是那些木头架子。让我们看个例子来推翻这个说法。我们来想一下：为什么大提琴、中提琴、小提琴、吉他、琵琶等弦乐乐器都是用木头做的？因为它们需要共鸣。对了，木头也会振动。实际上，木头只是比金属在使用上有一些便利的地方，例如在温度低的时候，它不会像金属那么冰冷，方便手握持。但是，用木头做的三脚架和金属三脚架相比并没有多大的异同。

无论用什么材料制造，最稳定的三脚架是那些管脚有最少节数的三脚架。三脚架上每一个连接位置都是潜在的脆弱环节，当你在野味工作时，这些环节就是潜在的问题来源。在现实生活中，对三脚架的选择无非是选择三节管脚（每条腿上有两个锁定装置）还是选择四节管脚（每条腿上有三个锁定装置）的三脚架。节数越少，展开和收起三脚架的速度就越快。最末一节（最底下一节）管脚的直径越细，稳定性就越差。对于四节的三脚架，第四节管脚是最容易出问题的。

可以在三脚架上固定一个带长焦镜头的相机来测试三脚架稳定性，例如使用400mm的镜头。把三脚架的腿都伸展到最大长度并固定好每节的锁定装置。并且对近处的线条分明的物体进行对焦。现在，一边通过相机的取景器查看焦点，一边用手轻轻敲打三脚架的腿，然后再轻轻敲打镜头的前部。如果此时你看到取景器里的图像在跳动，那就要换一个三脚架了。如果条件容许，可以使用一点高科技来做这个测试，在镜头上绑一个激光点光源，观察在轻轻敲打三脚架时，点光源的跳动情况。

把三脚架的中柱也完全升起，再重新做这个测试。你会发现，你把中柱升的越高，三脚架的稳定性变得越差。无论在什么条件下，三脚架的稳定性总是在不升起中柱时表现最好。如果可能，我都会避免升起中柱，哪怕是使用广角镜头。升中柱而不是伸长管腿是个很容易使照片失去锐利画面的方法。如果这样做，你其实不是在使用一个三脚架，而是在使用一个有三条腿支撑的独脚架。我用的三脚架实际上根本就没有中柱，我也根本不需要这个功能。

你要确保你的三脚架的高度是足够高的。当三脚架的腿完全伸展开时，相机至少应该比你眼睛的高度稍微高一点点。如果整天都使用一个比较矮的三脚架，你就不得不弯腰驼背的工作，这可不是轻松的活儿。另外你会发现，在器材店里看似很高的三脚架，放到野外后会感觉变矮了。如果你是在一块不平的地方拍摄，例如在小山头的一侧，你会发现三脚架的一条腿不得不比你站的位置低。实际上，这无形中就缩短了三脚架的高度。让三脚架变短是很容易的，但让它变长就不那么简单了。


（待续）